Herausforderungen im Nachhaltigkeitsbereich der Modebranche

1. Rohstoffkosten

Um die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Fast Fashion – Kleidung und Schuhe, die kostengünstig und schnell hergestellt werden – zu befriedigen, entscheiden sich immer mehr Marken für synthetische Stoffe anstelle teurerer Textilien. Laut der Branchen-Website Fibre2Fashion macht der Stoff 60 bis 70 % der Gesamtkosten eines Kleidungsstücks aus. Die Wahl nachhaltiger Rohstoffe wie Biobaumwolle und Leinen aus Bambus erhöht daher unweigerlich den Verkaufspreis der Kleidung. Biobaumwolle beispielsweise verbraucht weniger Wasser und ist nachhaltiger als konventionelle Baumwolle, aber sie kostet 500-700 US-Dollar pro Tonne im Vergleich zu 225-345 US-Dollar, wie das amerikanische Landwirtschaftsministerium herausfand.

Nach Angaben des Branchenberaters Tecnon OrbiChem werden synthetische Textilien trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt in 69 % aller Kleidungsstücke verwendet. Nylon und Polyester, zwei gängige synthetische Fasern, erzeugen bei ihrer Herstellung Treibhausgase und brauchen bis zu 1.000 Jahre für ihre Zersetzung. Ihre geringeren Kosten und ihre massenhafte Verfügbarkeit sind jedoch für viele Modemarken zu verlockend, um sie zu ignorieren.

Bekleidungsunternehmen können auf unterschiedliche Arten dazu beitragen, die Kosten für die Verwendung nachhaltigerer Materialien zu senken. In manchen Fällen sind die Kosten für recycelte Stoffe geringer als für den Kauf neuer Rohstoffe, wie z. B. bei Wolle. Recyceltes Baumwollgarn ist jedoch in der Regel teurer als neues Baumwollgarn, da zusätzliche Schritte erforderlich sind, um es nutzbar zu machen, was zeigt, wie komplex Nachhaltigkeit in der Modeindustrie sein kann.

Eine weitere Lösung besteht darin, bereits in der ersten Entwurfsphase zu planen, wie die Stoffe eines Kleidungsstücks in Zukunft wiederverwendet werden können, um die Kosten langfristig zu minimieren. Im Sinne der Umweltfreundlichkeit ermutigen einige Modemarken ihre Kunden, nicht mehr benötigte Kleidung in ihren Geschäften abzugeben. Designer wie Levi's geben ihren Kunden beispielsweise die Möglichkeit, alte Jeans gegen Gutscheine für neue Artikel einzutauschen.

Unternehmen können aber auch in anderen Bereichen Kosten einsparen, damit ihnen mehr Geld für nachhaltige Rohstoffe oder recycelte Materialien übrig bleibt. So kann eine Marke beispielsweise die Schnittmuster ändern, um den Stoffverbrauch zu maximieren, und Stoffreste in die Designs einbeziehen, um Abfall zu vermeiden, der auf der Mülldeponie landet. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Hersteller und Einzelhändler Software einsetzen, um die Nachfrage genauer vorherzusagen und so zu vermeiden, dass überschüssige Bestände verbrannt oder weggeworfen werden müssen. Einige Hersteller setzen den 3D-Druck ein, um die Abfallmenge zu verringern – es fällt weniger Abfallmaterial an als bei anderen Fertigungsverfahren.

2. Technologie

Der wissenschaftliche Durchbruch in den 1930er Jahren bescherte der Modebranche das erste marktfähige synthetische Gewebe auf Kunststoffbasis – Nylon – und brachte die Industrie auf einen Weg, der nicht nachhaltig war. Der Hersteller DuPont erfand das Nylon, das zunächst für Zahnbürsten verwendet wurde, dessen Festigkeit, Dehnbarkeit und Haltbarkeit sich jedoch besonders für Damenstrümpfe eignete und in den 1940er Jahren die Seide als Stoff der Wahl ablöste, wie das Science History Institute berichtet. Schon bald begannen Modemarken, Nylon, Lycra und andere synthetische Fasern für ihre Kleidung zu verwenden, da sie dank des technischen Fortschritts einfach und kostengünstig zu produzieren waren. Ihre Auswirkungen auf die Umwelt, wie z. B. Treibhausgasemissionen und Verschmutzung durch Mikroplastik, wurden erst später bekannt.

Die Technologie im digitalen Zeitalter macht die Sache noch komplizierter. Soziale Medien verstärken die Fast-Fashion- und FOMO-Mentalität (Angst, etwas zu verpassen), indem sie den Verbrauchern einreden, sie müssten unbedingt die angesagte Tasche kaufen oder mit der schnell wechselnden Mode von Prominenten, Influencern und sogar Freunden Schritt halten. Modemarken zahlen einem Influencer mit einer Million Instagram-Followern oft mindestens 10.000 US-Dollar für einen einzigen Beitrag, der ihre Kleidung bewirbt, so Shopify. Doch je mehr Kleidungsstücke die Menschen kaufen, desto seltener tragen sie sie. Eine 2015 von der britischen Wohltätigkeitsorganisation Barnardo's durchgeführte Umfrage unter Frauen ergab, dass ein Kleidungsstück im Durchschnitt nur etwa sieben Mal getragen wird. Das führt zu mehr Abfall, da ausrangierte Kleidungsstücke auf Mülldeponien und schließlich in Gewässern landen.

Die Digitalisierung kann aber auch ein Teil der Lösung sein. Modehersteller und Einzelhändler könnten Beiträge von Prominenten in den sozialen Medien nutzen, um für ihre nachhaltige Mode zu werben und die Verbraucher darüber aufzuklären, warum der Kauf weniger hochwertiger Kleidungsstücke eine bessere Investition und gesünder für den Planeten ist. Einzelhändler und Designer könnten digitale 3D-Muster verwenden, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, Kleidung virtuell anzuprobieren und so die Abfallmenge und den Energieverbrauch zu reduzieren, die bei der Rückgabe von Kleidung aus verschiedenen Gründen entstehen. Darüber hinaus können Marken Kundenrezensionen und Rücksendedaten verfolgen, um fundiertere Designentscheidungen für künftige Kleidungsstücke zu treffen und Probleme wie schlechte Passform oder Stoffqualität zu vermeiden. Modemarken könnten historische und Echtzeitdaten in ihren Anwendungen zur Nachfrageprognose analysieren, um ein Überangebot an Produkten zu vermeiden und die Produktion schnell anzupassen – wie es Yamamay, ein in Italien ansässiger Bekleidungshersteller und -händler, tut.

Technologie kommt auch Fabriken zugute. Die Entscheidung für erneuerbare Energiequellen, der Einsatz intelligenter Fertigungssoftware, die den ineffizienten Materialeinsatz erkennen kann, und die Aktualisierung von Maschinen mit energieeffizienten Modellen können sowohl Kosten senken als auch die Umwelt schonen. Textilhersteller können auf wasserlose Färbetechniken umsteigen, die Wasser und Energie sparen, und organische Farbstoffe anstelle von synthetischen verwenden, die manchmal aus giftigen Chemikalien hergestellt werden.

3. Ökologischer Fußabdruck

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist die Modebranche für bis zu 10 % der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, was teilweise auf ihre langen Lieferketten zurückzuführen ist. Treibhausgase werden bei der Herstellung und dem Vertrieb sowie bei der Entsorgung von Kunstfaserabfällen auf Mülldeponien freigesetzt. Wie BBC berichtet, werfen die Verbraucher weltweit jedes Jahr etwa 92 Millionen Tonnen Kleidung weg, was einem Müllwagen voller Kleidung pro Sekunde entspricht.

Marken können ihren ökologischen Fußabdruck verringern, indem sie nachhaltigere Stoffe wie Bio-Baumwolle, Kork und recycelte Materialien verwenden. Das World Resources Institute empfiehlt, dass Fabriken die Energieeffizienz maximieren, indem sie Heizsysteme isolieren und effizientere Motoren für Maschinen verwenden und gleichzeitig auf erneuerbare Energiequellen zurückgreifen, sofern diese verfügbar sind. Darüber hinaus können Modemarken ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren, indem sie weniger Verpackungen einsetzen. Auch Lieferanten können ihren Fußabdruck reduzieren, indem sie Elektro- und andere energieeffiziente Fahrzeuge einsetzen und die Routen für ihren Warenversand optimieren.

4. Andere Umweltauswirkungen

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist ein Thema, jedoch sagen Umweltschützer, dass die Modebranche auch in anderen Bereichen Verbesserungspotenzial hat. Fast Fashion setzt auf synthetische Stoffe wie Nylon aus Kunststoffen, die bei ihrem Abbau Mikroplastik in regennasse Mülldeponien und in die Weltmeere freisetzen. (Solche Abfälle landen in den Ozeanen und anderen Gewässern, nachdem sie dort illegal abgeladen oder von Regenwasser bzw. Winden dorthin getragen wurden). Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen gibt es in den Meeren 51 Billionen Mikroplastikpartikel – 500-mal mehr als die Anzahl der Sterne in unserer Galaxie.

Bekleidungshersteller könnten stattdessen natürliche, nachhaltige Materialien wie Bio-Hanf, -Baumwolle und -Leinen verwenden, um die Ablagerung von Mikroplastik gänzlich zu vermeiden. Doch einige Marken gehen das weltweite Plastikproblem an, indem sie es zu Kleidung und Accessoires recyceln. Beispielsweise wird ECONYL, das üblicherweise zur Herstellung von Badeanzügen verwendet wird, aus regenerierten Nylonabfällen hergestellt. Darüber hinaus können Verbraucher den Mikroplastikausstoß weiter reduzieren, indem sie einen Filter in ihre Waschmaschine einbauen, ihre Kleidung auf der Leine trocknen und ihre Wäsche seltener waschen.

Umweltschützer nennen auch den Wasserverbrauch der Modebranche als besorgniserregend. Das World Resources Institute schätzt, dass für die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts 2.700 Liter Wasser benötigt werden – genug, um den Bedarf einer Person für zweieinhalb Jahre zu decken. Ein weiteres Problem ist die Wasserverschmutzung. McKinsey berichtet, dass etwa 25 % der industriellen Wasserverschmutzung auf das Färben und Behandeln von Textilien mit Chemikalien zurückzuführen ist. Zu den Möglichkeiten, diese natürliche Ressource zu schonen, gehören die Umstellung auf wasserlose Färbe- und Veredelungsverfahren und die Entscheidung für Bio-Baumwolle statt konventioneller Baumwolle.

Auch die Modebranche verschlingt riesige Mengen Rohöl – weltweit wird jedes Jahr mehr Öl für die Herstellung von Textilien verwendet, als ganz Spanien für alle Zwecke verbraucht, berichtet die Changing Markets Foundation. Modemarken könnten diese Auswirkungen jedoch abmildern, indem sie bei der Gestaltung ihrer Bekleidung nachhaltige Materialien wählen, darunter auch recycelte synthetische Stoffe. Recycelte synthetische Stoffe sind zwar besser für die Umwelt als die Herstellung neuer Stoffe, können aber dennoch Mikroplastik absondern.

5. Qualifizierte Arbeitskräfte

Wie in den meisten Branchen herrscht auch in der Modebranche ein Mangel an Fachkräften, was den Übergang zu nachhaltigen Geschäftspraktiken schwieriger macht. Das Weltwirtschaftsforum berichtet, dass weltweit weniger als 1 % der Kleidung recycelt wird, unter anderem weil das Recycling qualifizierte Arbeitskräfte erfordert. Ein Baumwollhemd kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie zum Beispiel Nylonfaden, einem Polyesteretikett, Knöpfen, Reißverschlüssen und sogar Plastikpailletten oder anderen Verzierungen. Mitarbeiter benötigen die Fähigkeiten, diese Elemente zu dekonstruieren, und das Wissen, verschiedene Materialien für die Wiederverwendung zu identifizieren und zu trennen.

Außerdem brauchen Modemarken, die ihre eigene Kleidung recyceln wollen, Designer, die in der Lage sind, diese Produkte in Zukunft zu etwas Neuem zu verarbeiten. So kann ein Modelabel beispielsweise in einem Jahr eine Jeans auf den Markt bringen, von der es weiß, dass sie später leicht zu Handtaschen umfunktioniert werden kann, wodurch die Umweltbelastung verringert wird. Aber die dafür benötigten Handwerker, wie z. B. Lederer und Schmuckmacher, sind schwer zu finden, was die Produktionszeiten verzögern und die Kosten in die Höhe treiben könnte.

Einige umweltbewusste Modehäuser bilden ihre Mitarbeiter durch Mentoring-Programme oder durch Partnerschaften mit Einrichtungen, die diese Berufe unterrichten, weiter und um. LVMH, das größte Luxusgüterunternehmen der Welt, hat ein eigenes Lehrlings- und Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen, das Mitarbeitern in sechs Ländern die Möglichkeit bietet, 27 verschiedene Fachberufe zu erlernen – von Design bis hin zum Verkauf. Über das firmeninterne Programm hinaus besucht LVMH auch Mittelschüler, um frühzeitig ihr Interesse für diese Berufe zu wecken.

6. Transparenz

Interessenverbände fordern Modemarken auf, Fragen zu ihren Produkten und Beschaffungspraktiken zu beantworten. Können sie garantieren, dass ihre Kleidung und ihre Stoffe nicht durch Ausbeutung von Arbeitskräften hergestellt wurden? Welche Auswirkungen haben ihre Herstellungs-, Vertriebs- und Verkaufsprozesse auf die Umwelt? Die meisten Marken haben jedoch nicht alle Antworten parat, da es schwierig sein kann, den Ursprung eines einzigen Hemdes zurückzuverfolgen.

Zum Beispiel müsste ein Unternehmen wissen, ob Pestizide auf die Pflanzen gesprüht wurden, die zur Herstellung von Stoffen verwendet werden, unter welchen Arbeitsbedingungen diese Stoffe hergestellt wurden, wie viel Wasser für die verschiedenen Prozesse verbraucht wurde und wie die Produkte transportiert wurden. Um diese Fragen zu beantworten, müssen Daten von mehreren Landwirten, Fabriken und Logistikunternehmen weltweit erfasst werden. Fäden, Reißverschlüsse und Verzierungen stammen wahrscheinlich auch aus anderen Quellen, sodass weitere Fragen gestellt und beantwortet werden müssen. Modemarken und Einzelhändler kaufen Materialien und Kleidung häufig von Großhändlern und anderen Zwischenhändlern und benötigen Informationen aus vielen zusätzlichen Quellen.

Jede Ebene erhöht die Komplexität, und die Erfassung dieser Daten ist zeitaufwendig. Dies könnte laut dem Fashion Transparency Index 2022 der gemeinnützigen Organisation Fashion Revolution der Grund dafür sein, dass die Hälfte der weltweit größten Modemarken keine Informationen über ihre Liefernetzwerke preisgibt. Wenn Marken oder Einzelhändler nachhaltiger werden wollen, müssen sie diese Herausforderung meistern.

Sie können klein anfangen, indem sie den Anbietern jeweils ein oder zwei Fragen stellen und die Daten erfassen, um schließlich mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten und Informationen über das gesamte Liefernetzwerk zu sammeln. Außerdem müssen sie bei Gesprächen mit potenziellen Lieferanten Standardfragen zur Nachhaltigkeit stellen.

Auch Verbraucher interessieren sich zunehmend für nachhaltige Mode, doch sie senden gemischte Signale. Eine Umfrage von Zalando, einer Online-Mode- und Lifestyle-Plattform, aus dem Jahr 2021 ergab, dass zwar 60 % der Verbraucher sagen, dass sie die Transparenz von Modemarken schätzen, aber nur 20 % bei Kaufentscheidungen aktiv nach Nachhaltigkeitsinformationen suchen. Die gleiche Studie ergab auch, dass 81 % Wert auf den Preis legen.

Nachhaltig handelnde Bekleidungshersteller können sich dadurch von anderen abheben, dass sie ihre Fortschritte mit den Kunden teilen und das Auffinden von Informationen auf ihrer Website und bei den Bekleidungsetiketten erleichtern. Sie sollten jedoch darauf achten, dass sie ihre Nachhaltigkeitsbemühungen nicht „grün färben“ (Greenwashing), was bedeutet, dass sie zum Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit falsch dargestellt werden. Greenwashing kann den Ruf einer Marke schädigen und das Vertrauen der Kunden untergraben.

7. Nicht verkaufter Bestand

Nicht verkaufte Kleidung stellt eine weitere Herausforderung für die Nachhaltigkeitsbemühungen der Modebranche dar. Während einige Modemarken und Einzelhändler unverkaufte Bestände in Lagern aufbewahren, bis die Nachfrage wieder anzieht, sie an Discounter verkaufen oder sie an Wohltätigkeitsorganisationen verschenken, entscheiden sich andere für eine vierte Möglichkeit: die Verbrennung oder Entsorgung der Produkte.

Einige Luxusmarken sind in die Schlagzeilen geraten, weil sie Produkte im Wert von Millionen von Dollar verbrannt haben, weil sie der Meinung sind, dass der Verkauf dieser Artikel mit einem Preisnachlass oder das Verschenken ihren Markennamen und ihren Ruf der Exklusivität beeinträchtigen würde. Die Verbrennung von Kleidung aus synthetischen Fasern verschmutzt nicht nur die Luft, unter anderem durch die Freisetzung von Mikroplastik, sondern trägt durch die Emission von Methangasen auch zur globalen Erwärmung bei. Weggeworfene Kleidung stößt Methan aus und gibt giftige Chemikalien sowie Farbstoffe in das Grundwasser bzw. den Boden ab, wenn sie auf Mülldeponien verrottet.

Eine Lösung, um unverkaufte Bestände zu minimieren, ist der Einsatz von Datenanalysen zur besseren Vorhersage der Nachfrage. Unvorhersehbare Umstände wie Inflation, globale Konflikte und eine weltweite Pandemie könnten den Absatz von Modemarken und Einzelhändlern erschweren, sodass die Akteure der Branche mehr als eine Taktik anwenden sollten.

Beispielsweise „upcyceln“ Modelabels unverkaufte Bestände, indem sie Verzierungen hinzufügen, um sie anders aussehen zu lassen, oder indem sie aus den Materialien neue Kleidung und Accessoires herstellen. Unvorhersehbare Umstände wie Inflation, globale Konflikte und eine weltweite Pandemie könnten den Absatz von Modemarken und Einzelhändlern erschweren, sodass die Akteure der Branche mehr als nur eine Taktik anwenden sollten.

Eine weitere Möglichkeit für Modemarken, die ihre unverkauften Lagerbestände reduzieren möchten, ist die Umstellung auf ein maßgeschneidertes Bekleidungsmodell. Dieses Modell reduziert den Abfall, würde aber dazu führen, dass die Verbraucher länger auf den Erhalt ihrer Bestellungen warten müssten. Mikrofabriken, die auf Robotik und andere Formen der Automatisierung angewiesen sind, um Artikel zu produzieren, manchmal innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung, zielen darauf ab, dieses Problem zu lösen.

8. Arbeitsbedingungen

Um die Preise niedrig zu halten, lassen viele Modemarken ihre Kleidung in Fabriken in Entwicklungsländern herstellen, in denen die Arbeiter nur geringe Löhne erhalten, lange schuften müssen und schlechten Bedingungen ausgesetzt sind. Der Dokumentarfilm „The True Cost“ schätzt, dass die Modebranche weltweit 75 Millionen Fabrikarbeiter beschäftigt und weniger als 2 % von ihnen einen existenzsichernden Lohn verdienen. So liegt der durchschnittliche Stundenlohn eines Fabrikarbeiters in Indien nach Angaben des Economic Research Institute bei 1,61 US-Dollar und damit unter dem nationalen Mindestlohn. Business Insider berichtete kürzlich, dass eine Fabrik in China den Arbeitern nur 0,02 US-Dollar pro hergestelltem Kleidungsstück zahlt. Untersuchungsberichte zeigen auch, dass viele Textilarbeiter lange Stunden unter unsicheren Bedingungen – gemeinhin als Ausbeuterbetriebe bezeichnet – arbeiten, mit fehlerhafter Verkabelung, ohne Fenster und schädlichen Chemikalien ausgesetzt sind.

Modeunternehmen, einschließlich Einzelhändler, könnten dazu beitragen, diese Menschenrechtsverletzungen zu stoppen, indem sie ihre Zulieferer überprüfen und Nachhaltigkeitsdaten über ihre gesamte Lieferkette hinweg verfolgen. Ein Unternehmen namens Retraced hilft Modeunternehmen mit seiner Software für Nachhaltigkeitsmanagement, sicherzustellen, dass sie Materialien von Herstellern beziehen, die nachhaltige Produktionsmethoden anwenden.

Die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette ist möglicherweise nicht mehr lange freiwillig. Zwei Gesetzgeber des Staates New York haben den Fashion Act gefördert, der im Falle seiner Verabschiedung von Bekleidungs- und Schuhmarken, die im Bundesstaat Geschäfte tätigen und einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erwirtschaften, verlangen würde, Nachhaltigkeitsdaten in ihren Lieferketten zu verfolgen und zu melden. In der Zwischenzeit können sich die Verbraucher Gehör verschaffen, indem sie sich weigern, bei Marken zu kaufen, die dafür bekannt sind, dass sie die Ausbeutung von Arbeitskräften und andere minderwertige Praktiken unterstützen. Ein Forscherteam der North Carolina State University entwickelt den Ethical Apparel Index, der große Mengen von Audit-Daten zusammenführt, um den Verbrauchern zu helfen, Unternehmen mit fairen Arbeitsbedingungen zu erkennen. Das Ziel des Teams ist es, den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, einen Strichcode auf einem Kleidungsstück zu scannen und schnell einen Überblick über die Produktionsverfahren zu erhalten.

9. Lieferkettenmanagement

Ein einziges Kleidungsstück hat in der Regel viele Kapitel in seiner Entstehungsgeschichte, sodass Marken, die nachhaltig handeln wollen, Informationen über die Geschäftspraktiken vieler Lieferanten in ihren komplexen Lieferketten erfassen müssen. Zu diesen Anbietern gehören zahlreiche Landwirte, Hersteller von Stoffen und anderen Rohstoffen, Verlader, Importeure und Großhändler. Beispielsweise müsste ein Bekleidungshersteller, der seinen Baumwollstoff in einer Fabrik in China kauft, sich darauf verlassen, dass dieser Lieferant Daten von der separaten Fabrik erfasst, die die Baumwollfasern in den Stoff eingewebt hat. In einem weiteren Schritt möchte die Marke möglicherweise hinterfragen, ob Pestizide auf die Pflanzen gesprüht wurden, die zur Herstellung der Baumwollfasern verwendet werden, und somit muss die zweite Fabrik Daten von Landwirten erfassen. Der Bekleidungshersteller möchte vielleicht auch sicherstellen, dass diese Bauern fair bezahlt wurden. Dieser Erhebungs- und Reportingprozess von Daten kann zu einem komplizierten Telefongespräch führen, bei dem ein Anbieter den nächsten kontaktiert, und so weiter.

Wenn man bedenkt, dass die Modebranche jährlich mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke herstellt, mag die Erfassung von Nachhaltigkeitsdaten für jedes einzelne Kleidungsstück entmutigend erscheinen. Eine Marke kann mit der Abbildung ihrer Lieferkette beginnen, indem sie jedem Lieferanten ein oder zwei Fragen stellt und die Daten verfolgt. Wenn Sie diesen Prozess bei Bedarf wiederholen, wird die Initiative überschaubarer.